Испания. Предисловие. Пройдясь туристическими тропами по Греции и Кипру, мы поднимем орлиный взор чуть выше и западнее по карте, а именно – к Испании. Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели… Нет-нет, какая мебель? Этим рассказом я начинаю цикл статей по Испании. Впрочем и мебель там тоже отличная. Испания – совершенно замечательная во всех отношениях страна, которую я люблю пожалуй больше всех других виденных. Это конечно не может не наложить отпечаток некоторой восторженности на мои отзывы, но – постараюсь быть критичным и самокритичным. Не от слова «Крит», а – ну, вы поняли.

Коротко об истории. Испания, как и прочие средиземноморские страны, много раз участвовала в различных войнах древности, известна как мощная колониальная держава средних веков, чьи корабли бороздили океаны и завоевывали мир наряду с англичанами, португальцами, французами – никого не забыл? – для своих королей. В самой Испании тоже воевали всякие вестготы, вандалы (это не хулиганы, а название европейских племен, давших в частности свое название провинции Андалузия – чувствуете – Аль-/в/андал-уз по-арабски), франки, арабы, мавры и даже советские летчики в годы Второй Мировой. Вся эта братия, пожалуй кроме советских летчиков (что и к лучшему), оставила о себе массу следов в виде языка, населения, географических названий, архитектуры, городов и всяких там исторических наследий, все это тесно переплелось и сегодня представляет собой уникальную среду, где очень комфортно находиться, отдыхать, жить и работать. Конечно все – на любителя, нельзя же угодить каждому? Но я как раз из любителей. С отдыхом получается, с житьем пока нет. Но как знать…

Это католическая страна, тем не менее испытавшая сильное влияние ислама. В Испании огромное количество католических храмов – от гигантских соборов в Севилье, Гранаде и еще недостроенного, но тем не менее поражающего воображение Sagrada Famila в Барселоне, до множества маленьких церквей в каждом мелком городке. Все это очень открытое, можно поприсутствовать на службах, пообщаться со священниками «за жизнь» и в целом оставляет куда более позитивное ощущение, чем заворовавшаяся РПЦ в России, чьи служители – не все, но вполне заметная часть – являют собой продолжение чиновничества и коррупции в масштабах страны. В Испании, словом , такого нет, несмотря на куда больший охват религией населения. Что до ислама – встречаются и мечети, как исторические, например огромный комплекс в Кордобе, так и небольшие, опять же в мелких городах. Никакой агрессии и вообще национального вопроса с точки зрения туриста там незаметно, исключая пожалуй полумаргинальную группировку басков с севера страны, которые периодически заявляют о желании независимости какими-нибудь взрывами. В общем, этим страна чем-то похожа на Россию.

Собственно Испания расположена на Иберийском полуострове Европы. Слева у нее – Португалия, сверху – Франция и Андорра, справа, через некоторое количество воды – Италия. Вниз – через море – Африка. Кроме материковой части есть и две группы островов, которые мы тоже затронем повествованием – Канарские – в Атлантическом океане неподалеку от африканского берега и Балеарские – в Средиземном море, прямо «под» материковой Испанией, по направлению к Африке же. Для туризма и отдыха на море интерес представляет именно южная часть материковой Испании и острова. Южная часть на всем протяжении от Гибралтарского пролива до Франции делится на несколько побережий (Costa). Есть побережье и за Гибралтаром, но это уже океан – там довольно холодно для купаний… Северная Испания выходящая на Бискайский залив – место совсем не купальное - еще холоднее, хотя любители наверное есть. Ну вот, эти-то Косты с их столицами, курортами, достопримечательностями и прочим нас и будут интересовать. Пока же можно сказать, что неморская часть Испании имеет свое очарование, там и столица Мадрид и горы и поля, но в общем конечно для отдыха важно море. Там и будем. Также затронем некоторые общие для всей страны нюансы – кухня, люди, нравы и т.д. Но для начала – скакнем с материка прямо в Атлантический океан.

Часть I. Канарские острова. Тенерифе. 7 часов беспосадочного полета из Москвы, и вы – на Канарах! Это сладкое слово, воспетое романтикой «новых русских» в 90-х годах сразу ассоциируется с прочими атрибутами этих персонажей – красными пиджаками, золотыми цепями, крадеными мерседесами и разгульной жизнью на нетрудовые доходы. Слава богам, эти ребята давно исчезли – кто на два метра под землю, кто стал депутатом или «уважаемым бизнесменом», а вот острова остались. Канарские они отнюдь не потому что там канарейки – вовсе нет. Канис на латыни - «собака», когда-то говорят, там водились дикие собаки и вот – название. Собачьи острова, короче говоря. А вот канареек завезли с островов в Европу и как раз эти птички получили свое название от островов. Или собак, если так проще ;)

Всего их тринадцать: Тенерифе, Гран Канария, Ла Гомера, Ла Пальма, Лансароте, Фуэртевентура, Эль Йерро и еще шесть мелких, представляющих мало интереса. Все они – бывшие или настоящие вулканы. Про вулканы вообще трудно говорить «бывший» - то, что для нас тысячелетия, для вулкана – один миг. Но о них чуть ниже.

Итак – Тенерифе, самый большой и интересный остров Канарского архипелага. Начнем с климата. Есть такой избитый туристическими агентами лозунг «острова вечной весны». Конечно не всегда там весна, но климат великолепный и одинаковый практически круглый год. Температура редко поднимается выше +30 и редко опускается ниже +20. И если нет сильного ветра, то можно рассчитывать на стабильные +26-28 градусов, легкий океанский бриз, которым хочется дышать и дышать и так – весь год. Потрясающее ощущение. Океан тоже не бывает ни очень теплым ни очень холодным. Температура колеблется вокруг 20-22 градусов, летом-осенью чуть теплее до 24, зимой-весной чуть холоднее – 18-20. То есть не забалуешь в общем-то, но вполне можно купаться.

На Тенерифе практически нет открытой земли. Это вообще гигантский вулкан, второй (или третий?) по размерам на планете. Поэтому земля, которая есть – это либо результат эрозии камней (и ее немного такой) либо результат деятельности человека, привезенная например. Да, именно так. Более того, некоторые песчаные пляжи из обычного бело-желтого песка – привозные, т.е. набирали в соседней пустыне Сахара песок и везли его кораблями на остров. Есть и «свои» пляжи из местного песка. Он почти черный – вулканического происхождения. Очень горячий на солнце и очень непривычный поначалу, кажется, что лежишь на чем-то очень грязном. Но это всего лишь песок. А отсутствие земли – это отсутствие пыли. Да-да, там практически нет пыли. Чистейший воздух и никакой пыли. Соответственно – чистая и обувь и автомобили и ощущение какой-то невероятности после жуткой в смысле чистоты центральной российской полосы.

Тук-тук! Точнее - Бабах! Это в повествование просится вулкан. Его никак не обойти, поскольку все тут вокруг него. Это и главная достопримечательность – ее видно аж с соседних островов за десятки километров – и то, от чего зависит климат, ветры и дожди и просто источник непередаваемых эмоций, которые приличному человеку просто необходимо испытывать время от времени. Вулкан Пико дель Тейде или просто Тейде (ударение на первый слог) – это чудовищная по размерам гора, поднимающаяся со дна Атлантики. Верхушка ее размером почти в сотню километров в поперечнике – это и есть остров Тенерифе. Он не совсем круглый, но для простоты можно считать, что в середине – гора с вулканом, вокруг пониже – населенные людьми места. Около 150 тысяч лет назад эта гора взорвалась. Извержение вулкана привело к обрушению восьмикилометровой верхушки внутрь себя. Сегодня виден зазубренный край этого обвала около 15 километров в поперечнике – получилось неправильной формы кольцо гор вокруг жерла из которого поднялся новый пик, поменьше – сегодня он 3717 метров в высоту. А внутри кольца – долина камня и застывшей лавы Лас Канадас, совершенно космический ландшафт – куда ни глянь, как в фантастических фильмах. Они тут кстати и снимались в достаточном количестве. Например «Звездные войны». В долину, к подножию вулкана ведет вполне нормальная асфальтовая дорога, но на самый верх можно подняться только на фуникулере-подъемнике, преодолевающем последний километр высоты. Цена около 15 евро, наверху – смотровая площадка и… еще метров 150 до самого жерла. Туда уже пускают только по спецбумажке, ее можно получить бесплатно в туристическом бюро в столице – это нетрудно, но специально бюрократизировано, чтобы туристы не шлялись толпами на самую вершину. Там уже легко сверзиться куда-нибудь (катиться километр вниз - очень высоко), тяжело дышится – сказывается нехватка кислорода, где-то далеко под ногами – облака, вдали виднеются соседние острова – масштабы открывающихся видов поражают в самое сердце. Когда смотришь вокруг и вид как из самолета, но при этом вокруг тебя нет никакого самолета, просто безграничное пространство, тишина, прерываемая только завыванием ветра и восторгами других туристов – это бьет прямо наповал. Один мой друг сказал, что раз в год человеку надо бывать в таких местах, где величие природы настолько чувствуется, что нервы и мозги отдыхают на несколько месяцев вперед. Похоже так и есть.

Вулкан извергался и совсем недавно – каких-то триста лет назад извержение уничтожило несколько поселений и городок Гарачико на севере. Десятиметровый слой лавы прошел через тщетные попытки человека противостоять природе. Триста лет – и не миг даже для вулкана. В любой момент в общем-то эта гора может снова ожить. Вообще на Тенерифе – кстати уж, это с древнего языка жителей острова гуанчей означает «снежная гора» - около семисот вулканов поменьше, все они спят, но следы извержений у многих видны. Последнее же извержение было в 1909 году, т.е. вообще можно сказать не прекращалось, по масштабам геологического времени. Гуанчи – были такие интересные жители на острове, да. Испанцы, высадившись в XV веке на остров устроили геноцид местного населения, которое героически оборонялось всякими копьями, но было побеждено огнестрельным оружием и выкошено занесенной чумой. А вообще история не дает ответа, кто они были. Высокие крепкие люди, вполне североевропейской внешности, светловолосые – при этом по морям не плавали, жили в горах в пещерах, пасли коз, растили всякие овощи. Откуда взялись на околоафриканских островах в океане – никто не знает. Может потомки каких-нибудь древних викингов, занесенных случайно за тридевять земель… На острове можно встретить несколько памятников гуанчам. Наиболее приметный – трехметровые статуи (штук 10-12) вождей гуанчей на набережной в городе Канделария – мы еще до него доберемся.

При поездке на вулкан погода непредсказуема – это уже горы, там облака формируются и пропадают на глазах, может внезапно надуть ветер, нанести летом холодный дождь, а зимой – снег, собственно снег там и лежит зимой, а на самой вершине и летом. Берите теплую одежду – против ветра точно пригодится; брюки, куртки, что-нибудь на голову. Кстати даже когда холодно, солнце на такой высоте шпарит почище любого пляжа, можно сгореть враз. Поднимаясь в горы, проезжаешь несколько климатических поясов. На побережье - пальмы, бананы и вообще тропики, метров 200 вверх и начинаются травы-кустарники, еще выше – кактусовые заросли и оливковые деревья, потом – сосновые леса.

К высоте в полтора километра сосны становятся тоньше и кривее, цепляются уже исключительно за камень, а выше двух километров уже и сосен нет, только какие-то неприхотливые безлистные кустики, держащиеся корнями прямо на застывшей лаве. Кстати канарская сосна – отдельный вид эндемичный вид деревьев, она чертовски прочная в отличие от российской, почти не горит, а после лесных пожаров восстанавливается почти из обгоревшего ствола. Изделия из нее (например балконы на домах) существуют сотни лет – на исторических зданиях им, балконам, лет по 400-500. И ничего, никакого видимого износа или гниения.

На балконы вообще обратите внимание – это такой туристический аттракцион, в городке Ла Оротава на севере острова. Есть даже Дом Балконов (Casa de los Balcones) – очень красиво, да и вообще дома там как игрушечка. Тейде формирует климат острова. На севере от вулкана более влажно, более бурная растительность, чаще дожди – облака тусуются у горы и не могут ее объехать. Юг острова – более сухой, солнечный и в целом более предпочтительный для отдыха. Объехать же остров не проблема, можно посетить массу интересных мест и на севере и на юге.

Юг также более благоустроен в смысле пляжей. Там хватает и естественных, хоть и небольших, и расчищенных человеком пляжей с привозным песком. На севере с пляжами потяжелее. Вулканическое происхождение острова - причина того, что основная береговая линия – это мощные обрывы, утесы, гигантские наваленные куски лавы, огромные камни, о которые океан разбивает свои волны – там они при вполне спокойной воде в океане достигают 3-4 метров. А при ветре и шторме буйство волн вообще не поддается описанию. Конечно в таких местах не купаются – сразу размажет о скалы даже в штиль. Поэтому наш выбор – пляжные места, оборудованные волнорезами все из той же лавы и вулканических камней. Конечно если вы – серфер или любите иные экстремальные водные забавы, то залезете подальше в океан и постараетесь не оказаться в прибое. Таких там много – волны есть практически всегда, океан – это вам не унылое турецкое или египетское море, на которых шторм это почти океанский штиль.

Океан – это собственно второе поражающее душу явление после вулкана (или первое – кому как). Это пространство воды и неба, мощь волн, сильный свежий соленый ветер – море и рядом не лежало. Обязательно посетите места, где оба этих явления сталкиваются. Есть места, где гигантские языки лавы сползали в океан и так и застыли. Есть уникальные отвесные скалы Лос Гигантес (Гиганты) горного хребта Тьено, высотой в полкилометра, обрывающиеся в океан и уходящие вертикально еще на полкилометра под воду же. Любые корабли как творения рук человека на фоне этих утесов кажутся игрушечными. Ну, если только какой-нибудь супертанкер поставить «на попа» - и то не сравнить.

Таких красот и чудес – полный остров, причудливые ущелья и горы, реликтовые растения-эндемики (встречающиеся только на Канарах), чистейший воздух и тропическое солнце – всего не перечислить. И это – не какая-то туземная дыра, а вполне себе Европа, спокойная и организованная. Сразу затронем тему живности. Ее очень немного, нет никаких опасных для человека животных, насекомых или рептилий. Самый большой зверь – муфлон, горный баран. Но вряд ли его увидишь, их немного, они осторожны и к людям не суются. Так что можно признать самым большим - охотничью собаку, которая нужна для охоты за горными козами или кроликами. Собаки эти кстати встречаются в горах – потерявшиеся или просто на вольном выгуле, сидят у дороги и ждут пока туристы подкинут какой-нибудь еды. Ну, непотерявшихся разумеется кормят хозяева. Практически нет комаров. У побережья нет точно, а в лесах летают какие-то мошки, но не кусаются, да и не комары это. Можно увидеть ящериц, всяких птичек. Остров начинается с аэропорта. Можно конечно и с порта, но из России один черт надо лететь. На Тенерифе два аэропорта – сравнительно небольшой Норте лос Родеос (Северный) около столицы Санта-Круз и Рейна София (имени Королевы Софии) – этот на юге – собственно теперь он называется Тенерифе Сур (южный) - и является основным для международных рейсов. В нем вы скорей всего и окажетесь. Лос Родеос аэропорт – место самой жуткой авиакатастрофы в истории авиации, когда в столкновении двух Боингов-747 погибло почти 600 человек. Было это в 1977 году, и через год как раз открыли новый большой южный аэропорт, пропускающий до 10 миллионов пассажиров в год.

Кстати о столицах. Местные рассказывали, что столица на островах «плавающая». То есть несколько лет она на Тенерифе, следующие – на соседней Гран Канария. И так далее, меняются в общем. Неплохо задумано, вот бы в России так – каждые, допустим четыре года столица перемещается из Воркуты в Магадан, далее на Колыму, Норильск, Якутск и прочие интересные места вместе со всеми столичными чиновниками, выборами и телеканалами…

Имейте кстати в виду, что в аэропорту вообще нельзя курить. Ни в туалете, ни специальных зон для курения нет. Это любопытно, т.к. Испания вообще очень курящая страна и такие строгости непонятно откуда взялись. Но в общем правильно – бороться так бороться. Словом при вылете и ожидании рейсов курящим будет тяжело, после таможенной зоны никуда уже не выйдешь и курить никак нельзя.

Из аэропорта всего несколько километров до курортных зон юга. Остановимся на наиболее популярных и рекомендуемых к посещению. От аэропорта совсем рядом городок Лос Абригос и местечко Лас Гальетас. Кстати, возможны споры по поводу русских названий – ну да, с испанского трудно точно воспроизвести транскрипцию. Иногда двойное «ll» читается как «й», а иногда все-таки проскальзывает «ль»… Оба невелики и не имеют пляжей, поэтому едем далее, на запад вдоль южного берега. Доезжаем до городка-пляжа Лос Кристианос, плавно переходящего в Лас Америкас, а тот – не очень плавно, но и пешком можно дойти – в Плайя де Фаньябе. Все это – почти непрерывные отели, апартмент-комплексы, рестораны, кафе, таверны, пивные, магазинчики, всякие сервисы типа рент-каров, велосипедов, продажи билетов на экскурсии и т.п. Вдоль побережья идет этакий променад – улица для пешеходов, в основном мощеная плиткой, где машины почти не ездят и довольно много полиции, охраняющей туристов. Полиция довольно эффективна – чуть какой непорядок, сразу идут выяснять. Но непорядков там мало, разве подгулявшая к ночи молодежь слишком громко орет, возвращаясь с дискотек. Да еще вездесущие негры торгуют поддельными очками от солнца и часами, которые гирляндами свисают у них с рук, иногда перемежаемые всякими светящимися китайскими игрушками. Негры частично нелегальные, а кто-то может и наркотой приторговывает, поэтому завидев полицию они сразу испаряются. Так что все спокойно. Преступности вообще мало, с острова сложнее смыться чем на материке.

Откуда нелегальные негры? А плывут из Африки (в основном из Сенегала почему-то) на чем попало в Европу. В т.ч. и на Канарские острова. По пути их немало тонет, но кто-то и доплывает. Дальше либеральные европейские законы позволяют им пожить в отстойнике для нелегалов – фактически облегченная тюрьма, но кому-то удается легализоваться или просто мест на всех не хватает – вот и шастают по улицам. Местные говорят, что это всем конечно надоело, но что делать, рано или поздно либеральные правительства ужесточат меры, правда никто не говорит как. Депортировать этих негров – нужны деньги, которых у них нет. А завтра приплывут новые. Разве топить в океане… Раньше их с объятиями принимала Франция, но теперь там негров больше чем французов и у испанцев их больше не берут. Ну, будем надеяться, что Европа опомнится от своего мультикультурализма и стряхнет всю эту плесень бездельников и дармоедов, живущих на пособие и неработающих никак.

В целом на Тенерифе, как и вообще в южной Европе много домов «на сдачу в аренду» или просто на продажу для неспешного проживания под южным солнцем. Туда едет много пенсионеров или просто дауншифтеров, которых все достало и пару лет – а кто и больше – они проводят в квартирке с видом на океан. Может и вас зацепит, мне так понравилось. Конечно делать там особо нечего, но и деятельный человек себе занятие всегда найдет…

В Лос-Кристианос есть небольшой порт. Из него можно на пароме добраться до соседних островов. Вообще плавает много всяких судов, но на пароме остановимся отдельно. Межостровное сообщение почти монополизировала компания Фред Олсен – она владеет несколькими мощными паромами – катамараны или тримараны, способные перевезти до 1350 пассажиров и 400 (!) автомобилей, влезают и фуры и автобусы. Такое сооружение прет по океану со скоростью до 75 км/ч – это такая скорость, что высунуться из-за палубной надстройки с пассажирской площадки почти невозможно – одежду чуть не срывает, про кепки и не говорю, а волосы встают в совершенно горизонтальное положение и так и остаются. Разговаривать на таком ветре и при реве водометов почти невозможно, поэтому пассажиры проводят время в уютном салоне, где и кафе и магазинчик и огромные панорамные окна откуда собственно все видно. Цена билета немаленькая, но конечно зависит от направления, факта вашего постоянного проживания в Испании и чего у вас с собой – мотоцикл, автомобиль или просто рюкзак. Ну, по минимуму – это около 20 евро за билет пешему с Тенерифе на Ла Гомера в порт Сан-Себастиан. Можно поплыть и на обыкновенном пароме, но это будет втрое медленнее, хотя и дешевле. Запомним порт и пойдем по Лос Кристианос далее.

Тут вам будут и многочисленные кафе, пиццерии, вездесущие Макдональдс и Бургер Кинг и огромный пляж Лас Вистас с песком и волнорезами. Много отелей, в общем место где уйма туристов и бурлит жизнь. Лас Америкас чуть далее тоже со своим пляжем поменьше (но не хуже) и отели более богатые – там комплекс пятизвездочников Mare Nostrum, которые называются в честь древних правителей мира – Марк Антоний, Клеопатра, Юлий Цезарь и т.д., а также многокорпусные бунгало-комплексы Сантъяго Парк. Все это недешево, но очень красиво и удобно. Кстати там же есть великолепный и очень красивый театр в том же римском стиле – называется впрочем незатейливо – Дворец Съездов. Почти шутка – это Palacio del Congressos – конференц-зал, а пирамидальной формы здание – Pyramide de Arona. (Арона – это собственно город, т.к. Las Americas – скорее курортная зона). В театре проходят всякие постановки, танцуют фламенко – все это для гурмана может не ах и ох, не Большой и не Ла Скала все-таки, но непредвзятому зрителю вроде нас было очень здорово. Даже плохо понимая испанский, постановку все равно легко смотреть, сюжеты классические и незатейливые, чудесные костюмы актеров и они действительно здорово играют. Ну а танцоры фламенко – это что-то, если вы еще не видели этот танец вживую – бегом в любой испанский театр или хотя бы уличное шоу, не пожалеете. Постановка этого дела – известной в танцевальных кругах Кармен Мота. Напротив театра – поющий фонтан, вечером в 21 час его включают на полчаса и подвеченные танцующие струи воды сопутствуют отличной музыке – заводят на всю площадь что-то в стиле New York New York в исполнении Фрэнка Синатры и т.п. К этому моменту туда стекается куча туристов.

Далее к Плайя Фаньябе есть перерыв в отельной зоне, но небольшой – в нем кстати всякие дискотеки и довольно шумные бары. Фаньябе – снова курортная зона со всеми туристскими атрибутами и хорошим пляжем при городке Адеха. Заканчивается она деревушкой Ла Калета, известной своими рыбными ресторанами с видами на океан; акцент конечно делается на рыбное меню, виды прилагаются. Блюда прекрасны, можно ткнуть пальцем в любую свежепойманную рыбину или еще живого морского гада в аквариуме и через некоторое время все будет у вас на тарелке, приготовленное очень вкусно.

В эти места и рекомендовал бы ехать, если есть желание загорать-купаться в океане. Все под рукой, красиво и сделано для людей. Стандартные советы – конечно крем от солнца, вы в тропиках. Свежий ветерок помогает об этом забыть, но если не мазаться поначалу – к вечеру будете страдать от ожогов. С солнцем там кстати довольно интересно. Зависит конечно и от времени года и от прочих факторов, но – с вулкана в определенное время дня начинают спускаться ровным строем облака и проходить недалеко от пляжей, перекрывая солнце. По одному и тому же маршруту ежедневно. Доходило до смешного – половина пляжа на солнце, половина – нет. И так постоянно. Пляжи муниципальные, но вот лежаки-зонтики платные, готовьте 5 евро. Чек дают. Полиция присматривает за порядком, впрочем негры-с-очками и тут иногда просачиваются. Конечно все отели с бассейнами. Но глупо ехать на океан, чтобы сидеть в бассейне с хлоркой. Тем более что купаться (иногда сжав зубы, но все же) можно почти круглый год. В декабре во всяком случае как-то погода была отличная и вода около 25С. Особенно смешно было видеть улицы в новогодних гирляндах, многочисленных Санта-Клаусов и прочую рождественскую дребедень – от украшений до нарядов людей, соседствовавших с обычными купальными нарядами и летним теплом.

Перечисленные места очень приятны для неспешных прогулок вечером с рассматриванием магазинов, витрин, выбора сувениров и всякой всячины – от футболок до электроники. Все светится и зазывает, но не навязчиво как в Египте-Турции, а вполне разумно – зашел, тебе улыбнутся и при необходимости подойдут, но хватать за руки конечно никто не будет. В курортных зонах понимают массу европейских языков, хотя универсальный конечно английский. Встречаются и наши люди в роли продавцов – «проникновенье русских по планете особенно заметно вдалеке…» Торговаться в Испании не очень принято – в обычных магазинах. Но в курортных лавках бал правит рынок в чистом виде и вполне можно. Особенно это касается электроники. Сейчас-то никого ничем не удивишь, но иногда встречаются нетривиальные вещички, дешевая фототехника и т.п. Довольно много китайщины в чистом виде, т.е. чего в России на прилавках не встретишь. Можно купить совершенно безродную камеру за три копейки, правда сколько она проработает – вопрос отдельный. Известные брэнды тоже есть, но и цена не копеечная уже.

Торговлю электроникой там держат индусы – почти во всех лавчонках они сами продают. Более того, все отлично знакомы друг с другом и если вам приглянулась какая-то штуковина, а ее нет – просто скажите продавцу, он моментально принесет ее из другой «торговой точки». Все они ребята душевные, знающие тонкости разных туристов и прекрасно умеют продавать. В мой первый визит на остров я познакомился с одним и долго с ним трепался, заходя в его магазин вечерами, гуляя по набережной. Купил несколько товаров. Через два года, попав туда же, смотрю – нет этого магазина, закрылся. Ну, думаю – кризис, иду дальше. Вдруг – выбегает мой индус откуда-то из-за угла и чуть ли не на шею вешается – узнал меня издали. А магазинчик переехал на сто метров. Поболтали немного, приятно встретить старого знакомого… Если вы остановились в отеле – вопрос питания наверное не стоит. Испанские рестораны в отелях – очень качественные, но отличаются от всяких турецких-египетских. Во-первых ресторан как правило один, а не семь (общий + штук 6 а-ля карт, как в турциях). Там – шведский стол без выпивки. Вода, напитки, спиртное – наличествует, но за отдельные деньги. Система «все включено» в Испании есть, но довольно редко и не пользуется популярностью. Это и понятно – в Турции-то кроме отеля затруднительно где-то поесть-попить, а в Испании – вышел на улицу – будет тыща баров, магазинов, ресторанов и кафе с куда большим выбором. За завтраком конечно кофе-чай-молоко-соки присутствуют без всяких оплат, а вот обеды-ужины – напитки отдельно. Имейте в виду. Если ваш выбор – отель только с завтраком или вообще апартаменты без питания, на улицах много магазинов с продуктами, можно купить что угодно. Рекомендую известную в Испании сеть Mercadona – обычный продуктовый супермаркет, на Тенерифе еще популярен Hiperdino. В этих дешевле всего. Еще немецкий дискаунтер LIDL собирался открыть магазины на острове – живых не видел, но если в Адехе открылся, это тоже будет дешевое место, быть может – самое, если исходить из материковых аналогий… Еще уйма мелких продуктово-хозяйственных лавочек под вывеской Spar – они чуть дороже, зато в шаговой доступности практически везде.

По причине доступности всего на улицах, отели не обзаводятся большой территорией – это и дорого и бестолково; турист вполне может развлечься и вне отеля в отличие от опять же турций-египтов. Поэтому типичный отель – это пара небольших лужаек вокруг, бассейн снаружи и внутри, зона для выпивки с баром, место для лежаков у бассейна же и в общем-то все. Огромных территорий с футбольными полями в Испании не встретишь в отелях. Апартмент-комплексы и того проще – бассейн и иногда площадочка для волейбола, столы для пинг-понга и все. Русских туристов на Тенерифе к счастью немного, все же туда поехать подороже, чем в пресловутые турции-египты, да и виза нужна. Много англичан, немцев, голландцев.

Как и везде в Европе можно расплачиваться кредитками – ну, может исключая самые мелкие пляжные лавочки; в отличие от России просят показать еще паспорт или какую-нибудь бумажку с фото. Права вполне подойдут. С большими наличными купюрами осторожно – их могут не принять в небольших заведениях, боясь подделок. А иногда просто сдачи не найдут. Так что больше ста евро бумажки не очень в ходу. Телефонная связь отличная, хоть на вулкане, хоть в курортной зоне. Стандарт 3G там давно и задолго до России. С wi-fi интернетом есть сложности – в отелях оно как правило только в холлах и за деньги, небольшие – порядка 5-10 евро за час, но надолго не засядешь. Есть впрочем и просто терминалы с монетоприемником, можно кинуть евро-два за 10-20 минут интернета. Wi-Fi на улицах вполне встречается и несложно найти открытый доступ в каком-нибудь кафе совершенно бесплатно.

Вообще о связи за границей есть отдельная статья – возможно вы найдете для себя полезную информацию. Аренда машин. Арендой в Испании не занимается только ленивый. Через каждые 20 метров будут вывески Rent-a-car, зазывающие взять эль кОче (автомобиль) напрокат. В целом прокатные конторы делятся на три вида: большие сетевые с кучей офисов и высокими ценами Hertz, Avis, Sixt, Europcar и т.п. Там много машин и можно выбрать что угодно, но – будет недешево, будет франшиза – вычет денег при ДТП и чуть больше бюрократии. Второй вид – это местные лавочки поменьше с франшизой же, но подешевле. Третий – тоже местные, но без франшизы. Уверяют, что при ДТП или иных проблемах ни копейки не возьмут. Договор читал – вроде никаких подвохов. Ими и пользовались. Процесс взятия машины в аренду очень прост – можно сказать прямо отельному портье, мол – хочу машину и в согласованное время прибежит прокатный менеджер (отель получит свои комиссионные), можно попросить гида вашего туроператора организовать машину – это тоже их побочный доход, так что все будет так же быстро, можно – зайти самому в любую прокатную контору и на месте оформить. Это сводится к предъявлению паспорта (иногда и без него) и прав – любые российские подходят без проблем, подписи на простецком договоре (он же страховка), оплате и вручению ключей. Сдать машину еще проще – отдал ключи и до свидания. В случае с арендой «от отеля» ключи вообще отдаешь портье и все тут. Иногда просят вернуть машину, чтобы в баке было столько же бензина, сколько дали. Но строгостей с этим нет, тем более что дать-то ее могут с почти пустым баком. Единственное, что стоит уточнить – это наличие домкрата и запаски, все же где-то на глухой дорожке можно оказаться с пробитым колесом, да еще осмотреть машину на предмет вмятин-царапин, чтобы вам их не предъявили после сдачи. Впрочем мелочам тут значения не придают и многие машины покоцаны по кругу, парковки очень плотные и народ часто чуть-чуть да цепляется. Никто не берет в голову. Но предосторожность в виде указать менеджеру проката на существующие до вас царапины не помешает. Рассказы о необходимости «специальных международных прав» - чушь собачья, нигде в Европе или США эту гаишную бумажку никто в упор не видит и не спрашивает. Годятся обыкновенные права. Так что не тратьте деньги и время на получение этой бумажки.

Три самых ужасных нарушения за рулем: не пропустить пешехода, не пристегнуться ремнем и запарковаться где это запрещено. Даже выезд на встречку или превышение скорости не так страшны. Ну и не препираться с полицией – тут взятки никто не просит, а просто положат мордой на капот и дальше разговор будет куда более сложный. Впрочем полиция без дела не пристает. Другой вопрос, что делом она считает например если турист кинул бумажку на землю или не подобрал отходы за своей собачкой. Это непонятно для многих совковых мозгов, но вы-то не такие, верно? Так что будем законопослушны. Платных парковок на Тенерифе нет, исключая подземные – там-то все за деньги. Но на улицах – пожалуйста, паркуйся, просто смотри на цвет разметки у дороги. Собственно тут и проблема – машин много, место для парковки особенно в городках побольше найти сложно. Конечно многие оставляют машину «где нельзя», потому что «всех не переловите». Но тут как повезет – могут и штраф выписать.

Цены на аренду машин пониже чем на материке. Если бронировать по интернету – можно найти и еще дешевле, но не так чтобы очень, особенно в высокий сезон. Ну, грубо обычный пятиместный хэтчбэк типа форд-фокуса можно взять за 120 евро на три дня без ограничений пробега и т.п. глупостей, которые иногда большие фирмы оговаривают. Три дня – вполне достаточный срок, чтобы объехать основные достопримечательности, посетить столицу и несколько интересных городков. Можете конечно взять машину и на подольше, но когда же купаться-загорать?.. Конечно у всех свои цели. Машин много разных на все вкусы, но с автоматом – если он актуален – может не быть в наличии. Не берите также модные кабриолеты – обгореть на солнце и продуть уши – удовольствие ниже среднего. Большие машины тоже бессмысленны, если только у вас не большая компания, труднее найти дырку для парковки. 90% машин именно мелкие хэтчбэки, много дизельных.Конечно же с машиной можно на пароме съездить на другие острова и покататься там. Но это и деньги другие – добрую сотню евро отдадите за перевоз машины с острова на остров.

Топливо почему-то существенно дешевле чем в континентальной Испании. К примеру бензин на Тенерифе стоил 0,8 евро литр, а на континенте – 1,3 евро. Известно, что Канары – особая экономическая зона Испании и с налогами там попроще, но так чтобы бензин был в полтора раза дешевле – это было приятной неожиданностью. Тем более удивительно, что на острове нет перерабатывающих мощностей и бензин явно везут на кораблях, как и топливо для трех островных электростанций. Однако поди ж ты – дешево. Кстати из-за особенностей налогообложения на Канарах нет такс-фри – т.е. возврата НДС с зарегистрированных должным образом покупок при пересечении границы, как почти везде в Европе. Вообще такс-фри коснемся в следующих статьях, но тут можете не напрягаться.

Садимся на машину. Три четверти острова с юго-запада до северо-запада огибает скоростная магистраль без всяких перекрестков и светофоров. Это TF1 – она же Autopista del Sur (южная автомагистраль), идущая с юга по восточному побережью к столице и северные TF-2, TF-4 дороги. Ехать по ним разрешено до 120 км/ч. На севере в городе Гарачико (том самом, который похоронил под лавой вулкан) быстрая езда кончается и дорога уходит в горы, становясь узкой и виляя по серпантинам. Западная часть острова – это горы и ущелья, скалы и облака далеко внизу под колесами, узкие дорожки – иногда машины не могут разъехаться и приходится пятиться до петли серпантина – и даже осыпи камней с горы на дорогу. Но красота неземная. Если вы собираетесь сунуться на горные дороги – берите машину с приличным двигателем не менее 1,6 литра, даже если вы путешествуете в одиночку. А с семьей и подавно. Просто можно взять какую-нибудь малышку вроде фиат-панда с литровым мотором – это отличная машина, чтобы запарковать ее в какой-нибудь щели, но совершенно ужасная при езде в горах, мотор не тянет даже при выключенном кондиционере. Имейте в виду, в общем.

Из общих соображений безопасности не оставляйте в машине ничего на виду – сама она никому не нужна, а вот свистнуть сумочку или фотоаппарат, манящие из салона – тут просвещенная Европа конечно ничем не уступит России. Впрочем атмосфера в этом отношении куда более благостная чем на континенте; все-таки место курортное, жулье приживается хуже. Но не без него, наверняка. Кстати – повторю общие рекомендации – возьмите в отеле сейф и храните документы в нем. Можно еще сделать ксерокопии паспортов и кинуть в чемодан ибо теоретически могут и сейф сломать. Никогда об этом не слышал, но лучше иметь лишнюю бумажку чем не иметь на подобный случай. То же и с деньгами – во первых пачки наличных таскать – дело дурацкое, куда легче пользоваться одной-двумя кредитками. Ну а камеры-компьютеры и прочие дорогостоящие штуки – присматривайте за ними, когда они с вами. Также стоит смотреть за женскими сумочками и карманами – безотносительно Тенерифе, в континентальной Испании с карманниками мы сталкивались – правда обошлось. Но – возвращаясь к машине – старт взят и наш путь на вулкан. Туда ведет несколько дорог с побережий, где бы вы ни жили – которые по достижении кальдеры (старого кратера) вулкана все равно становятся одной. По пути уйма красивейших мест, много где есть лавочки и смотровые площадки, изумительные виды, запах сосен – прогулка сама по себе часть отдыха. По пути из Лос-Кристианос можно найти самую большую и старую сосну на острове. Ей бог знает сколько лет, она очень большая – около 60 метров в высоту, это примерно 18-этажный дом, в обхвате – метров 10. Интересная хвоя – очень мягкие и длинные иглы – около 30 сантиметров, растут группами по три штуки. Видимо, чтоб влагу удобнее впитывать. Сын подобрал от нее шишку- самую обыкновенную, размером с мелкий ананас. Дома она высохла и раскрылась и оттуда высыпались семена. Теперь думаем, не развести ли в России мегасосны… Правда ждать придется лет 800, но что поделать.

Собственно на приличной уже высоте при подъеме в горы после последних городков начинается национальный парк Тейде, относящийся к вулкану и – там как раз все эти леса, цветы и неземные красоты. А вот городки в горах – тоже замечательны и стоят посещения, да вы мимо них и не проедете. Это например Вилафлор или, на другой дороге – Сантъяго-дель-Тейде (в нем кстати тоже интересная статуя гуанча на местной площади у церкви). Все очень ухожено и интересно посмотреть – с одной стороны типично деревенская жизнь, скромная и неспешная, с другой – чистота и порядок, без всякой роскоши – просто видно, что люди себя очень уважают. Это вызывает и уважение со стороны. Здорово.

В самой кальдере-долине-старом-кратере вулкана почти у подножия нового пика стоит единственный в тех местах отель – Парадор. Он недешевый, делать там кроме как взирать на местные красоты и лазить по скалам нечего, но народу полно. Место уникальное и настраивает на философский лад. Вообще уникальность пейзажей ведет не только к съемке кино на богатой фактуре. Там часто устраивают всякие презентации и фотосессии – например мы застали представление новых на тот момент моделей автомобилей Ламборгини Галлардо LP560. Мимо нас, фоткающих вулкан посреди лавовой пустыни пролетело их с десяток, ребенок, сходящий с ума по всяким скоростным тачкам аж забыл и про вулкан и вообще где мы находимся. Потом мы их догнали – оказывается их тут снимали всякие приглашенные журналисты, тестдрайвили в окружении длинноногих девиц и одну свалили (машину, не девицу) с дороги в кювет – это уж потом в интернете нашлось. Потом кстати эти ламборгини катались по побережью и одна остановилась у кафе с видом на Лос Гигантес, где мы обедали. Тут-то сын дорвался до посмотреть поближе. Посидеть ему правда не удалось, вышедший скоро из кафе драйвер спешил и развел руками. Впрочем может просто пожадничал, редиска. Но зафоткали, ребенок в школе хвастался, как положено. На западном побережье – там собственно берега нет – высокие утесы, между скалами в горах затерялась деревушка Masca. Соответственно ущелье тоже – Маска. Там когда-то жили люди, промышляющие морским разбоем – пираты в общем. Деревушки с моря не было видно и добраться до нее с берега могли только знающие тропы люди. В общем никто их не мог выжить. Но это частью легенды, а сегодня Маска – уникальное поселение в горах, где можно поглазеть на быт, купить всякие местные поделки и продукты – в общем сделали из Маски такой туристический аттракцион. Есть и пешие маршруты по горам, можно потоптать ноги, повторяя пиратские тропы своими кроссовками. Чтобы добраться до Маски придется как раз попетлять по серпантинам иногда потея от вида километровой пропасти в полуметре от колеса и облаков где-то там, внизу. Но оно того стоит.

Север острова имеет свою прелесть, как уже писано – более зеленый и скалистый. Там есть много городков, заслуживающих посещения – та же Ла Оротава, Санта-Урсула, Ла Гуанча – везде свои красоты. Там же курортный центр с кучей отелей и туристической инфраструктурой похожей на южную – Пуэрто де ла Круз. Вот только пляжей там нет – все те же скалы, лавовые камни и потоки в океан, поэтому вдоль набережной сделан уникальный комплекс бассейнов Lago Martinez, тянущийся на сотни метров – со своими заводями, мостиками, лежаками, барами и прочим для туристов. Посещение сего общественного водоема стоит небольших денег, но… в океан не залезешь. Поэтому заказывая тур на Тенерифе имейте в виду – океан доступен не везде. Кроме этого хитрого бассейна, Пуэрто де ла Круз – вполне уютный туристический центр с прогулочными улицами, стилизованной под форт постройкой с пушками и казематами (на деле – склады и парковка), кафе, магазинами и так далее.

Неподалеку рекламируемый городок Икод-де-лос-Винос – как следует из названия, там производят вино. Много всякого разного. Вот уж чего в Испании не проблема – так это вино. Легко можно спиться – оно дешевле воды, литр – пол-евро. Если же говорить о приличных и недешевых в России сортах, то например бутылка Torres Sangre de Toro, которая у нас стоит 15-20 евро, в Испании обходится в 4-5. Вина всякого – залейся. Есть и национальная тема – сангрия (кровавое). Это обычное красное сладкое вино, налитое в кувшин со льдом и фруктами. Все это перемешивается и хлебается. На жаре пьется литрами легко, потом правда бьет по мозгам. Радостные девицы из России надираются с непривычки сладеньким до потычки и потом рассказывают подружкам как это круто. Но вообще-то сангрия – фактически алкогольный компот, вином ее называть грустно…

Конечно если будете в Икод – повод купить местного или хотя бы отдегустировать. Также городок известен тем, что в нем растет тысячелетнее драконово дерево. Оно охраняется конечно и ему действительно столько лет. Ну и растение само необычное – не очень большое, но странной такой формы, как букет одуванчиков. Ну – всякие городки посмотрите сами, каждый находит это либо интересным либо нет. Мы же отправляемся в столицу Санта-Круз – это северо-восток острова. С южных курортов до Санта-Круза километров 80 по автостраде, то есть за час не спеша вполне можно доехать. Как и другие, город чертовски красив. Правда он довольно большой и перед ним есть промзона, включая какую-то химию в огромных резервуарах. Она пованивает, когда проезжаешь мимо. Но это нежилые места и значительно удаленные от города.

Добьем тему шоппинга. Вообще Испания – отличное место прибарахлиться. Там представлены практически все европейские сети магазинов – от гипермаркетов Carrefour и Alcampo (это собственно Ашан, известный москвичам), испанских универмагов чего-угодно El Corte Ingles до вполне специализированных например на косметике Wehbe и шмоточных Zara, Mango, C&A;, H&M;, Marks and Spencer и уймы других. Цены вполне можно сыскать куда дешевле чем в России, чем мы и пользуемся при поездках – одежда и обувь в Испании очень дешевые и качественные. Одеть и себя и ребенка – на 350-400 евро можно укупить просто уйму всего и потом пару лет вообще не думать о одежде. Ну, это дело вкуса конечно. Перечисленные магазины как раз есть во множестве в Санта-Крузе, более того, там есть пара торговых улиц, они исключительно пешеходные и магазинов там – устанешь ноги топтать. Женщин туда пускать нельзя, во всяком случае с кошельком. Основная торговля, так и быть – на Calle del Castillo – это улица идущая перпендикулярно набережной от Placa Espana на середине набережной, до площади Placa Weyler. По бокам (да и вообще в городе) тоже всякой торговли навалом. Здесь и большие торговые центры – например Meridiano c уймой магазинов, кино и гипермаркетом, и кубик универмага El Corte Ingles – эти более-менее ближе к набережной и центральной улице Avenida Tres de Mayo. Неподалеку – театр Auditorio, этакий лепесток, напоминающий оперный театр в австралийском Сиднее. Вдоль набережной – очень красивая старая застройка, вычурные здания – отели, офисы, жилье. Словом – есть что посмотреть и что приобрести. Одного дня на Санта-Круз мало – если только вы не игнорируете шоппинг. Там и историческая часть и новые улицы – все очень красиво и ухожено, я конечно повторяюсь, но оно того стоит.

Чтобы не утомлять перечислением многочисленных городков острова – добавлю про последний – Канделариа. Это прибрежный город на восточном берегу, в общем как и все имеет свои чудные виды, но кроме того еще и интересное местечко, стоящее посещение. Это церковь святой девы Марии-Канделарии. В переводе это означает «дарующая свет» и эта святая - покровительница Канарских островов. Кандела – единица измерения силы света, раньше называлась свечой. Собственно на латыни кандела и есть свеча. Вот и дева Мария туда же, с канделябром. Церковь же – самая большая и собственно поэтому является местом, достойным посещения. Ну, видали мы и побольше церкви, поэтому интересно оказалось само расположение – прямо на берегу океана; перед храмом – большущая площадь. По праздникам на ней разбиваются всякие торговые и увеселительные палатки и устраиваются представления. Без праздников – просто бегают дети, катаются на скейтах и гуляют на океанском ветерке. Вдоль берега прямо у церкви стоят в ряд те самые статуи вождей гуанчей, о которых упоминалось выше. Можно подъехать на машине (кстати это чуть ли не единственное место в Канделарии, где можно запарковаться почти без проблем), зайти в церковь на любую службу, ну это в общем не редкость в католических храмах. В Венеции в здоровенном соборе на площади Сан-Марко службы идут вообще невзирая на постоянный и плотный поток туристов, змеящийся по собору.

Ну, парки, стадионы, поля для гольфа – найдете сами, этого добра тоже хватает. Если вы с детьми или сами в душе еще дети – обратим внимание на развлечения. Во-первых аквапарки. На юге их два – один постарее, Аквалэнд в Адехе – его даже собирались вроде закрывать и второй – Сиам Парк, поближе к зоне Плайя де Лас Америкас – совсем новый, открытый по-моему в 2009, современный, со всеми мыслимыми горками. Оба находятся за трассой TF1, т.е. прямо у дороги, но ее надо пересечь, что пешком можно только через соотв. мост – он же развязка. Напротив Сиам Парка – чудовищное нагромождение бетона – это Магма, дворец исскуств и музей. Внутрь не заходили, уж очень страшная штука.

Во-вторых – Джангл Парк (парк Джунглей). Попасть можно на бесплатном автобусе из курортных зон юга, ехать недолго – расположен на высоте, т.е. не у моря. Это собственно такой зоопарк, где животные максимально без клеток, хотя и не все конечно – тигры очень даже в клетке. Но не в таком убожестве как в большинстве российских зоопарков, а – в довольно большом вольере с открытым небом. Ну и животные даже не главное – это именно парк – там можно долго ходить, обнаруживая разное зверье в самых неожиданных местах. Также на большой площадке проводится шоу дрессированных орлов и всяких крупных птиц. Вытворяют они всякое, иной раз проносясь в сантиметрах от голов зрителей. Впечатляет, хоть я и не любитель подобных зрелищ. При нас впрочем один орел куда-то свалил от дрессировщика в далекие дали, так что дрессировщики озаботились. Но видимо птички все же прикормленные, поэтому знают куда возвращаться.

В третьих – Лоро Парк. Это на севере, близко к Пуэрто де ла Круз. Тоже и парк и зоопарк и всякие шоу – в т.ч. с морскими обитателями. Самый большой и посещаемый парк развлечений на острове. Если есть дети – езжайте, не ошибетесь. Да и сами удовольствие получите.

В четвертых, пятых и двадцатых – есть всякие картинги, боулинги, ботанические сады и экскурсии на яхтах, катерах и лодочках с рыбалкой или без, занятия морскими увеселениями – серфинг, виндсерфинг, кайтинг - в общем, на все вкусы, в этом отношении Тенерифе – вполне себе полное жизни место. На пароме, как уже писалось, можно отправиться на соседние острова. Мы выбрали остров Ла Гомера, поскольку он и поближе и экскурсия укладывалась в световой день. Тут надо сказать, что далее дело происходило с экскурсоводом и маршрут был исключительно туристический.

Итак – с утра загрузились на огромный водометный тримаран почти 130 метров в длину с непроизносимым названием Benchijigua Express. Собственно в мире такой здоровый еще один – какой-то военный. И он рванул на Ла Гомеру, со свистом обгоняя все, что плавало в океане и сдувая кепки ветром с неосторожно высунувшихся на палубу туристов. Там нас погрузили в автобус и повезли в горы. Ла Гомера – тоже вулкан, только потухший уже два миллиона лет назад, что для вулкана мелочь, но конечно подольше чем у бодрого Тейде. В силу изолированности островов и особенностей климата на Гомере вокруг центральной горы все время облака и удивительный растительный мир. Там влажные джунгли, но почти без травы. Искривленные деревья, обилие мха и каких-то древесных лиан, все постоянно в тумане – вы уже догадались – там тоже снимали кино. На этот раз какие-то сцены из «Властелина Колец» про страшные леса. Многие растения там довольно странные, например одуванчик – это дерево. Из-за теплого и влажного климата он стал из однолетнего многолетним и одеревенел. И многие растения тоже ведут себя подобным образом – многие из них не изменились с времен до ледникового периода.

Ла Гомера – довольно бедное место, но как водится, с гордыми людьми. Они никому там не покорялись, благо – горы, ущелья, выкурить их было трудно даже нацистам во времена Второй Мировой войны. Гомерцы примечательны тем, что умеют свистеть особым хитрым образом. Свист они модулируют обыкновенной речью. Это трудно передать, но когда человек свистит – можно понять что он говорит. Требовалось это все раньше для того, чтобы переговариваться между поселениями на разных сторонах глубоких ущелий. Орать – не докричишься, далеко, а вот свист доходил. Ну и научились общаться. Партизанили, говорят в горах и свистели через оккупантов непонятное им на своем языке. Неподготовленному человеку и свой язык в свисте понять трудновато, а местные вполне справляются. Например на глазах у одного гомерца прячут вещь, а он свистом объясняет другому, не видевшему ничего, что за вещь, в чьем кармане – ну и тот находит. Также они высвистывают фразу на любом языке, который могут понять – ну там английский к примеру. С напрягом, но – да, кое-что понять можно.

Все это происходило в деревушке, куда туристов привезли пообедать местными блюдами, послушать местный свист и поглазеть на ущелья и прочие живописности. Блюда были вполне народные – картошка с мясом и овощи плюс вино. Покатав нас по острову, показав виды, несколько деревень и «типичную усадьбу», где более интересен был сад, свезли обратно на берег, куда должен был подойти паром. Это собственно столица островка – город Сан-Себастьян с портом. Сам городок невелик, но уютен. Примечателен город и остров тем, что Христофор Колумб, отправляясь открывать Америку там останавливался. Конечно же есть сохранившийся дом, где он бывал, есть церковь, которая тоже помнит те времена – все очень старое, но похоже легендам можно верить хотя бы в плане аутентичности построек – уж очень старые.

Также туристам рассказывается легенда, в которой Колумб путался с местной губернаторшей и показываются места, собственно где это происходило. Может быть это тоже художественный свист, но факт, говорят, исторический… С Ла Гомеры при подъеме на ее горы – они конечно пожиже чем тенерифские, открывается умопомрачительный вид на Тейде, который выглядывает из облаков вдали. Самого Тенерифе почти не видно, зато вулкан прямо протыкает горизонт. Это очень и очень здорово выглядит. Между островами, как говорят, живет стадо китов, которое иногда показывается. Китов не видели – надо полагать при приближении такой ревущей водометами махины как паром, они скрываются, зато их заменяют дельфины, которые радуются возможности погоняться с этой железякой, выпрыгивая из воды. Дельфинов видели, правда не очень близко. О кухне. Она типично испанская, хотя это конечно очень размытое понятие. Есть во множестве, хотя и недешево – морепродукты, от рыбы до моллюсков и прочих осьминогов, лангустинов и т.д., которые вам приготовят тоже по-разному; недешево, но все свежее и очень вкусно в специализированных ресторанах типа как в описанной Ла Калета выше, до массовых туристических забегаловок, где все это часто просто размораживается из полуфабрикатов и конечно вкус не тот. Есть и кафе-рестораны разных направленностей – гриль, всякий американ-техас-чикен, фастфуды, китайская и прочие кухни. На любой вкус. Среднее блюдо в туристических местах – 8-12 евро; в глубинке, где туристов поменьше – и цены подешевле, за 5 евро можно наесться до отвала. Уйма колбасных и мясных продуктов, приготовленных типично испанским способом, хамон – вяленая свиная нога, сыры и конечно же уйма вин, о чем уже поминалось, они дешевы, качественны и прямо зовут спиться тут же, не отходя от солнца, моря и гор. Кроме вин также навалом и более крепких напитков на все вкусы и тоже за смешные, сравнительно с Россией, деньги. Так что осторожнее. Ну, поездили, покупались и развлеклись – пора и честь знать. Что увезти с собой кроме огромного количества вещей, сувениров и подарков? Разумеется вкусы у всех свои и стоит только знать предельный вес чемодана в аэропорту. Это 32 кило на штуку. Ну и 20 кило бесплатно на человека. Перевес на персону - за деньги, хотя особо не придерутся. По факту - считайте сами.

Виза в Испанию нужна шенгенская, последние годы испанцы молодцы и оформляют их на полгода и многократные, в отличие от жадных греков или итальянцев, количество бумажек сведено к минимуму, в отличие от перечисленных соседей по ЕС. Это справка с работы, копии паспортов и выписка со счета в банке – необязательно, но она сообщает клерку консульства, что вы не нищеброд, а чиста богатый турист… То есть с такой визой можно еще скататься в Европу – и в ту же Испанию конечно, куда и мы поедем в следующей статье.

Удивительный Тенерифе никого не оставляет равнодушным. Туда хочется вернуться еще раз и вообще как следует пожить в этом вечно весеннем климате, в чистом воздухе, среди улыбающихся испанцев и расслабленных туристов, обязательно посетить другие острова Канарского архипелага – спокойную и зеленую Пальму, выжженый извержениями Лансароте, Гран Канарию… Удивительно еще и то, что Канары – не этакая вылизанная туристическая открытка, хотя на эту роль подходят на все сто. Это еще и место, где живут и работают люди – и не только на туристов. То есть можно же жить и не разводить вокруг себя жуткий бардак, как это принято в России, а напротив – сохранять и гордиться существующими красотами природы…

Мы были там два раза с интервалом в два года. Оба раза обаяние Тенерифе сразу накрывало и не отпускает до сих пор. Вообще когда хочется «построить ераплан из фанеры и улететь к такой-то матери» - это именно туда. Мало где в виденных местах и странах возникало такое желание. Обязательно поедем еще. Поезжайте и вы, не пожалеете. Счастливого пути!

Сергей Мирошниченко © 2011 При использовании материалов статьи ссылка на сайт http://dimadr.ru обязательна