Это первая статья рубрики “Отдыхать - не работать”. Рубрика, я думаю, будет развиваться в сторону увеличения статей с “гидовым уклоном”. В этом случае вы сможете непросто узнать о стране, в которую собирались или собираетесь поехать, но и составить представление о том, что вас ожидает и быть готовым к неожиданностям.

Греция. Остров Крит.

Решение посетить средиземноморское «сердце» - остров Крит пришло не сразу. Во-первых когда-то мы были на Кипре, который не менее «сердечен». Но Кипр все же более интернационален, там британская военная база как сердце острова, треть – оккупирована турками, да и сама «греческая» часть имеет вполне самостоятельный статус. В общем, уже не очень греческий и… ну не ехать же повторно туда же? Во-вторых, окружающие страны уже затронуты путешествиями, а Греция – как-то еще нет. На материк нам не сильно хотелось, хотя там есть, что посмотреть. Повспоминали про полугреческий Кипр, вроде и ничего, но…

Крит – дело другое. Там чудеса, там леший бродит… Ну, то есть не леший, а – Минотавр, главная критская легенда. Но об этом чуть позже. Вообще было интересно познакомиться с историей Древней Греции, которая в основном почему-то на Крите и творилась. Там родился Зевс, там Дедал строил лабиринт и дворец царю Миносу, убегал от него с Икаром на прилепленных воском крыльях, там жуткое землетрясение, вулкан Санторини и цунами после него смело уйму древней культуры, там венецианцы-арабы-византийцы строили свои крепости и первая христианскую церковь… в общем, решено – едем приобщиться к центру европейской истории. Во всяком случае древней. А также купаться, загорать, есть мусаки, пить раки и вообще – вон с родины, хотя бы на пару недель.

Практическая часть, она же основная.

Если вам интересно поехать погулять по острову, посетить его многочисленные исторические места, туристические аттракционы и проникнуться жизнью – не селитесь в пятизвездочных отелях, где «все включено» и можно только лениво переползать от номера до пляжа, от пляжа – к ресторану, от ресторана – к бассейну. Это в общем неплохо – просто требует денег и будет мало востребовано, если вы собираетесь все же посмотреть остров, а не жарить тушку около пляжного бара.

Лучший выбор – апартаменты в мелком беззвездном отельчике, который содержит какая-нибудь семья из Европы, окружая постояльцев теплом и радушием, правда без особых излишеств, поскольку вариант все-таки экономный. Вариант «с маленьким ребенком» - рассматривайте сами; общие соображения таковы: ребенку до 10 лет все ваши туристические метания до фонаря, он будет уставать, ныть, просить пить-есть-в туалет; таскать его по жаре, перемежая ее попаданием под кондиционер не очень полезно. Поэтому для мелких детей пляжный отдых – море, песочек, уютный номер в беспроблемном отеле конечно лучше и здоровее, чем нарезать километры с родителями. Моему на момент путешествия было 11 лет и он вполне интересовался легендами и мифами Древней Греции, легок на подъем и неприхотлив в пути, к тому же опыт таскания с родителями по всяким интересным местам у него был. Потому он вполне легко и ответственно, без нытья все перенес. Ну, пришлось конечно прикупить пару машинок, чтоб у него была цель в поездке – куда ж без этого…

Итак, далее - все же о путешествии по острову. К сожалению российские граждане для посещения Крита нуждаются в шенгенской визе, каковую получить несложно, но для самостоятельного путешествия потребуется пара визитов в посольство, доказательства наличия работы, денег и отсутствия верблюжьего горба, что для нестоличных жителей сопряжено с дополнительными поездками и расходами. Плюс билет на самолет, который не всегда дешевле туристических чартеров. Потому бывает проще все-таки идти обычным путем – заказ через любое турагентство дешевого отельчика без излишеств, поближе к морю – Вы же все-таки собираетесь купаться? – и попроще в обращении. Вы в нем все равно будете максимум ночевать.

Но вот все билеты-визы на руках, самолет, пролетев 4 часа, сел в аэропорту имени гражданина писателя Казанзакиса города Ираклион – столица Крита. Не могу провести статистическую выборку, но в июне 2010 года, когда состоялся наш семейный вояж на Крит, в аэропорту царил непринужденный греческий бардак. Пограничники не спешили штамповать паспорта – очередь маялась в душном предбаннике, одна поддавшая в самолете тетенька была близка к обмороку и ей пришлось звать врачей – кстати, не принимайте алкоголь в полете и перед. Развозит гораздо сильнее, чем в обычной обстановке, сразу попадаете в критскую жару и - прочие прелести типа усиленного обезвоживания организма в полете, которое хуже всего лечится добавочными дозами спиртного, как привыкли наши граждане… Чемоданы приехали на совершенно другом конвейере, нежели афишированный, в зале получения багажа народ метался с тележками, по совковой привычке выкрикивая своих через все головы и злобно пихая соседей, которых «тут не стояло». Разумеется в такой свалке кто-нибудь теряет свой багаж и автобус турфирмы вынужден покорно ждать одного-двух по списку, которые бегают за своими чемоданами. Ну и имейте в виду, что этот аэропорт – второй по воздушному трафику в Греции, то есть задержки всего и вся там вполне нормальное дело при греческой неспешности.

Но вот наконец аэропорт позади и мы перемещены в отель на такси (если самостоятельно) или автобусе турфирмы. Можно заказать или взять машину в прокате, но в аэропорту это будет дороже, да и менее удобно – в спешке и усталости после перелета можно взять кота в мешке. Котами в мешках там торгуют профессионально, поэтому с машиной лучше не спешить – их будет полно на каждом углу всяких и разных.

Язык – греческий и английский. Много где вас поймут и по-русски. Греческий вообще один из предков русского, поэтому часть надписей понятна без перевода. Но только надписей; устная же речь, если вы не полиглот – не понятно ни слова, ничего общего с русским в противоположность скажем польскому или чешскому. Впрочем магазинов, ориентированных на русских хватает – полно вывесок на чистом или корявом русском, рекламы, да и персонал вполне по-русски говорит лучше, чем например по-английски. В розетке – 220 вольт, деньги – евро. Часто не принимают купюры больше 100 евро. Даже плакаты висят: «в связи с большим количеством поддельных купюр 200 и 500 евро…» ну, вы поняли. Это в общем, много где в Европе. Кредитки берут в большинстве магазинов без проблем, сувенирные лавчонки разумеется предпочитают наличность. Интернет либо мобильный (осторожно с роумингом!) либо встречается Wi-Fi, в кафе или отеле за умеренные деньги. Бесплатность замечена в одном месте, но об этом далее. Впрочем специально не искали. Сотовая связь вполне европейская, 3-4 сети практически везде, кроме некоторых «белых пятен» в горах.

Крит можно условно поделить на 4 части с запада на восток. У них есть свои «столицы» - проще говоря - города, наиболее населенные и заполненные туристами, а также теми самыми арабско-римско-византийско-венецианскими достопримечательностями в виде оборонительных крепостей-фортов, которые безусловно стоит потрогать собственноручно. Крит много раз завоевывался, кому интересно – можно почитать историю, а у меня сложилось ощущение, что кого там только ни было и все оставили о себе чего-нибудь в виде построек или перестроек.

Остров вообще вытянут по горизонтали километров на 300, а по вертикали весьма узок – около 60, наиболее заселена северная часть – лицом к европейскому континенту, о ней и речь.

Самая западная часть острова – Ханья. Это довольно веселое место, с дискотеками ночью, большим количеством интернациональных туристов, красивым заливом и великолепной греческой архитектурой. Рядом – аэропорт, но с Россией связан так себе. Хорошие пляжи, много развлечений для молодежи, в общем веселое шумное место. Правее по карте – Ретимно. Это старая столица острова, опять же с крепостью и прилично сохранившимся старым городом, где можно просто погулять-поглазеть на местные дома и граждан, а также посетить торговые улицы, заполненные как и везде в Европе туристическими бутиками и лавками с местной сувенирной продукцией.

Еще правее – Ираклион. Назван, как очевидно, в память о Геракле – величайшем герое древнегреческих легенд. Там же и международный аэропорт. Город довольно большой, также с древней крепостью и остатками старых многовековой давности построек. Наиболее привлекателен в смысле шоппинга, хотя вообще на Крите не стоит рассчитывать приобрести какие-то особые вещи из одежды, обуви и тем более электроники и вообще техники. Недешево и большого выбора нет. Кроме того, мы на Крите зачем? Правильно, за местными особенностями, видами, морем-солнцем, атмосферой и – ну да, конечно же сувенирами. Но за ними совершенно незачем ходить по магазинам крупного, по местным масштабам, города.

Кстати имейте в виду, греки, как и большинство средиземноморских наций, исключая может быть итальянцев и особенно неаполитанцев – ребята неторопливые и никуда не спешат. Магазины закрываются рано, греческий аналог сиесты – когда в середине дня все закрыто на несколько жарких часов – тут вполне в ходу и конечно же выходные – это святое. В субботу и воскресенье тут работают только редкие неленивые магазины и сервисы. Остальное закрыто на замок и города вымирают – население отдыхает на пляжах или просто дома. В туристических зонах магазинчики конечно торгуют, турист несет деньги и их надо брать – но это пляжная атрибутика, сумки-чемоданы, сделанные братьями-китайцами и еда-питье обычного супермаркетного ассортимента.

Чтобы добить тему шоппинга можно сказать, что торговаться тут можно и нужно. Много где есть фиксированная цена на ценнике, но это нередко ни к чему не обязывает, особенно в мелких лавчонках. Упомянутые «коты в мешке» касаются и ценовой составляющей товара. Увидев незагорелую российскую физиономию, уважающий себя грек старается впарить ей свой товар втридорога. Дело еще осложняется тем, что часто это и не грек – а эмигрант из эксСССР, восточной Европы или их достойный потомок, еще более ушлый в деле торговли и нагреть своего православного собрата для него – вопрос принципа. Ну и, как ни странно, русский язык вполне в ходу – туристов из России много, эмигрантов тоже, как этнических греков, так и просто съехавших на работу в Европу в сферу туристического, как правило, бизнеса – в т.ч. украинцев, молдаван и прочих. Впрочем в целом к русским отношение более чем благожелательное. Во-первых, как ни крути – братская религия. Во-вторых последние 15 лет запомнились нашествием русских, которые «как дети малые» заплатят, сколько ни запросишь. Немцы – скуповаты, англичане – высокомерны, один только совок не торгуясь достает бумажник и отслюнивает запрошенное. Ну а уж если рядом вьется жена, увидев мех…

Бытует мнение, что Греция – страна шуб и кожаных курток. Мнение преувеличенное, но конечно же это тут есть. Есть специализированные фабрики по шитью этого добра, магазины, торгующие «самыми лучшими мехами и кожей» и уйма российских туристов везет купленные шубы-куртки на родину. Рекомендовать ничего не буду – тут каждый сам себе друг и враг. Замечу только, что стоит требовать сертификата на покупаемый товар с накладной и внятно прописанной ценой. В аэропорту при обратном отлете таможня может проверить. Видимо бывает что-то левое-контрабандное с этими мехами-кожами.

Едем далее на восток и приезжаем в Агиос-Николаос. Это чудный городок еще не на краю острова, но в очень красивой бухте, которая имеет этакий аппендикс внутрь суши, фактически в центре города озеро с морской водой, соединенное с морем небольшим каналом. Там, как и везде – порт, масса туристических кафе, магазинчиков и все та же неторопливая критская жизнь. Размеренная и никуда не спешащая. Упомянутое озеро просто облеплено туристами и является неким центром притяжения. Но красиво, ничего не скажешь.

Перечисленные города соединены между собой одной дорогой, проходящей вдоль северного края острова – это не автобан, но вполне хороший хайвей, прерывающийся именно городами, по которому местные гоняют и под 200 км/ч. Но учитывая, что все же это горный остров – вдавливать на все тапки довольно опасно, бывают и виражи и резкие спуски, да и полиция встречается. По этой дороге, как видно из географии, можно пересечь остров за полдня, правда ничего толком не увидишь кроме пейзажей из окна машины. Поэтому, если стоит задача осмотра более-менее всего (конечно же вы не увидите и десятой доли), то стоит брать машину на неделю и не спеша колесить по острову, запасясь картами и навигатором. Крит, понятно, часть Европы, поэтому дороги хорошо прорисованы в навигационных системах и навигатор будет очень полезен. Особенно в середине острова, где визуальных ориентиров немного, развилки не всегда очевидно куда ведут, указатели на греческом языке, не всегда сопровождаемом английским, ну и в городках – очень часто улица кончается тупиком или уводит зигзагами неизвестно куда; также много одностороннего движения и мало обозначенных парковок. Плотная застройка, холмы-спуски, плохо видно и с множеством поворотов ориентация теряется. Словом, без навигатора можно заехать так, что выбираться будет долго и уныло.

Пару раз навигатор нас спасал, выводя из, казалось бы, совершенно трущобных тупиков такими узкими кренделями между домов, что приходилось по нескольку раз дергать машину по сантиметру, чтобы вписаться между домами, припаркованными автомобилями и прочими препятствиями, в повороты под прямым углом, где машина еле помещалась. И – вуаля – мы внезапно и быстро выбирались сразу на ту площадь, куда хотели. Так что настоятельно рекомендую. Конкретно мы пользовались навигатором и картами Garmin, но разумеется европейских карт полно и в других системах.

О автозаправках. Они разумеется есть во множестве, но бывают просто закрыты – вот не работает и все тут. Греки вообще не сторонники долгой работы и тем более круглосуточной. В России заправка не 24h – нонсенс. На Крите – наоборот. И если ехать на машине, когда индикатор бензобака светится, требуя пополнения бака, то рассчитывать на ближайшую по карте и времени заправку надо с осторожностью. Мы попали так на две заправки. Машина настоятельно требовала бензина – первая заправка оказалась свежепостроенной и даже нанесенной на карту, но не работала. Катающийся по ней на велике мальчик лет семи на загадочном (греческом?) языке дал понять что нихт ферштейн и бензина нету. Более никого на заправке не было – ни машин, ни людей. Вторая по указателю через 7 километров – наоборот обветшала и покрылась пылью. Местный народ развел руками, мол давно не работает. Пришлось на святом духе и под горку аккуратно ехать еще десяток километров до следующей, с которой повезло. Подчеркиваю, это вдоль той самой автотрассы, центральной для всего острова, между крупнейшими городами Ретимно и Ираклион. Периферийные дороги и заправки на них предоставляют водителю еще большую вероятность остаться с носом, вместо заправленного бака.

Интересно также, что множество дорожных знаков на горных второстепенных дорогах – расстреляно, фактически – куча дырок от пуль или дроби. Оказывается это местный обычай среди молодежи – ездить в машинах и палить по знакам. Оружие, соответственно, имеет место быть на руках – не слышал о криминальной стороне этого, но факт. Вообще с преступностью нам турагенты впервые не сверлили мозги, как в континентальной Европе, где не преминут упомянуть о «берегите карманы» и не «заходите в темные места».

Немного о юге острова, куда решили не ехать. Он менее населен и берега каменисты, поэтому туристической активности там существенно меньше, чем на севере. Дороги также ухудшаются с приближением к югу – более узкие и обветшавшие, реже встречаются населенные пункты – собственно деревни. Исторических достопримечательностей там гораздо меньше, поэтому туда и не поехали, тем более что хватило и севера, продлевать аренду машины не хотелось, а хотелось уже на пляж. Впрочем может и зря –берег точно другой и городки вроде южной Иерапетры имеют, как рассказывают местные, свое обаяние.

О упомянутой выше «великолепной греческой архитектуре». Это, на самом деле, мелкие каменные домики, в лучшем случае покрашенные в белый цвет, с узкими окошками, стоящие на таких же узких улочках. В городах покрупнее конечно и дома побольше, но 5-6 этажей это почти максимум, совсем редки современные постройки порядка 10 этажей – да и то, это как правило отель или офисный центр в городе.

Греция – место православное и Крит конечно не исключение. Но режущее глаза отличие от православной России в том, что священники там – люди крайне простые, передвигающиеся пешком, а не пузатые попы на джипах, ну вы помните разницу в облике нашего патриарха и, скажем сербского… Церкви в большинстве своем – скромные постройки, размером с российский дачный домик, куда можно зайти – как правило никто их не охраняет, рядом не пасутся старушки, злобно шипя в сторону светски одетого туриста, отправить свои религиозные потребности, взять бесплатную свечу, поставить ее и – хочешь брось монету в стоящий рядом ящик для пожертвований, хочешь – нет. Очень тихо, малолюдно и спокойно. Нет никаких ярких украшений, подавляющих куполов и нефов, характерных для церквей России. В общем – поначалу не производит впечатления религиозности вообще, а потом понимаешь, что так оно и должно быть – без гнетущей роскоши церквей, без жирных попов на дорогих машинах – просто место, где душа отдыхает. Даже у неверующих. Случаются храмы и побольше – в городах покрупнее (например довольно большой кафедральный собор в Ираклионе), но принцип тот же - все очень просто, без показного величия и надрыва. Посетить стоит чтобы просто понять какой должна быть православная церковь. Ну, на мой, конечно взгляд.

Давайте двинем в самое известное место – Кносский дворец. Это раскопки древней постройки аж семитысячелетней давности (хотя основная масса раскопанного датируется примерно четырьмя тысячами лет) – дворца, который по легенде был резиденцией царя Миноса, содержавшего человекобыка – минотавра в лабиринте, которому афиняне приносили в жертву людей и которого убил герой Тесей, соблазнивший дочь Миноса Ариадну, которая дала ему нить для выхода из лабиринта и сбежала от отца как в «Бременских музыкантах». По пути в Афины Тесей остановился на острове, где Ариадну отнял у него бог Дионис, по этому поводу герой забыл сменить черные траурные паруса на белые, и этот печальный факт поверг его отца Эгея в пучину морских вод, когда Эгей дожидался возвращения корабля с сыном или без. Море, соответственно стало Эгейским. Вокруг Крита вообще кроме Эгейского еще три моря – Критское, Ливийское и почему-то Карпатское по словам местных. Но вообще конечно все это одно Средиземное.

Ну а Кносский дворец в реальности – неизвестно конечно, жил ли там именно Минос – титанических размеров постройка, разрушенная веками и войнами, природой и людьми и откопанная в итоге из целого холма земли археологами. Там и масса комнат в несколько этажей разного назначения, тронный зал с сохранившимся троном, всякие чаши, гигантские кувшины для меда с сотней ручек для переноски, сохранившиеся фрески, канализационная сеть, таблички с древнегреческими надписями и многое другое. Впечатление производит, тем более что во времена оные наши с вами предки максимум сидели в землянках и гоняли лосей по болотам восточной Европы. Посещения стоит однозначно, вход платный, туристов много. Находится буквально в пяти километрах от Ираклиона, так что «все рядом». Везде символика Минотавра – человек с бычьей головой. Кстати он тоже не просто так, а - продукт любви жены Миноса с быком. Сложно у них там было, видимо, с семейными ценностями.

Еще одно безусловно стоящее посещения место – плато Лассити в восточной части острова. Это место было когда-то горным озером, потом – миллионы лет назад – рельеф поменялся, вода ушла и теперь это совершенно плоская и почти круглая долина в горах. Земля плодородная, выращивают там картошку и оливковые деревья (их кстати выращивают и вообще везде на острове, да и вообще в средиземноморье фактически в каждой стране южной Европы). Примечательно тем, что там во множестве – несколько сотен, а может и тысяч – стоят ветряки особой для Крита конструкции – многолопастные белого цвета. Ветряки эти качают воду для орошения. Кроме этого плато ветряки есть и в других местах, но как правило в плачевном и нерабочем состоянии. А вот на плато все это крутится от ветра и масштабы завораживают.

При подъеме на Лассити у дороги есть магазин-парковка-кафе, именуемое «стоянка древнего человека». Там из камней над обрывом сооружен «трон» пещерного человека, пара статуй его же – в общем веселое место для фотографирования. Все конечно тормозят и снимаются. Далее дорога идет вверх – по пути чудесный монастырь Кера, именно в том духе, как описано выше про церкви – тихий дворик, церквушка с несколькими иконами, все открыто, даже маленький музей, где выставлены предметы быта критян нескольковекового возраста. Красиво. В центре дворика – камень желаний, надо его потрогать и загадать. Есть и туалет – ну, то есть для русского человека отпадает природная потребность загадить обочину дороги. В Европе вообще много где таким образом издеваются над простым россиянином. Только было соберется он отметить придорожные кусты своим посещением – как на тебе – заправка, поселок или просто закусочная у дороги и везде сортиры и что самое ужасное – бесплатные и вполне чистые. Еще бывает и с бесплатными салфетками или даже памперсами для детишек и столиком для пеленания. Кошмар.

Сбоку плато есть пещера Зевса, где по преданию тот родился, там и прятали маленького Зевса от гнева его отца Кроноса, который как известно ел собственных детей, дабы уберечься от пророчества, гласившего, что сын его свергнет. Зевс в общем благополучно победил папу, а пещера доступна для туристов – пешком в горку или на десятиевровом за рейс ослике. Внутри впрочем все довольно скромно – озерцо, немножко сталактитов и сырости. Кто бывал в больших пещерах – времени может не тратить, разве что ощутить легенду о рождении Зевса. Ну а кто совсем не в курсе – Зевс – это верховное божество языческих (дохристианских) греков. Современные же вообще удивительным образом верят православно и в олимпийских богов параллельно. Мне вообще кажется, что тут какое-то лукавое притворство. Ибо нет бога кроме… ну, подставьте по вкусу.

Перед подъемом в пещеру есть парковка –платная, пара кафе и несколько сувенирных лавок. Мне больше понравилось просто посидеть у баллюстрады кафе, откуда открывается чудесный вид на плато с ветряками внизу, облаками, лениво плывущими почти рядом и мягким ветром. Чашечка местного крепкосваренного кофе при этом – эх, что еще может быть лучше?..

Вернемся к аренде машины. Стоимость аренды невелика – остров же, машины не угоняют, рисков меньше. За сотню евро можно взять мелкий седанчик типа Hyundai Accent с автоматом и кондиционером на три дня без ограничения пробега и с полной страховкой. Если упорно торговаться – можно и еще скинуть, но тут дело сезона – когда много желающих, прокатные конторы не очень-то торгуются. Российские права подходят без проблем, да и вообще никакой особой бюрократии нет – весь процесс занимает три минуты – выписывают страховку, ключи в руки – валяй, катайся. Сдавать машину примерно также – отдал ключи и ушел. Рекомендую все же проверить наличие запаски, домкрата, ключей и аварийного знака. В выданном нам «Акценте» отсутствовал домкрат, поэтому менеджерисса проката (кстати вполне русская тетя) выдернула его из другой машины и дала нам. Наученный опытом российских дорог, я на такие мелочи всегда обращаю внимание – оказаться без колеса где-нибудь в поле или горах, где и связь может не работать и машины ездят раз в час – удовольствие ниже среднего. Техническое состояние машин как правило нормальное, т.е. под капот можете не лазить – хозяин проката вовсе не заинтересован впарить вам дохлую машину, чтобы вы через несколько часов звонили ему с руганью и требованием эвакуатора, замены авто и т.п. Словом, лишней головной боли тут нет.

На заправках, при всех вышеописанных минусах, действуют иногда акции (конечно речь о брэндовых типа BP или Shell) – при заправке модным бензином типа «супер-плюс» на 30 литров могут вручить подарок – пляжный бадминтон, сумку, мяч или еще что-то в этом духе. Пустячок, а приятно. Ну, конечно весь этот промо-материал оплачен тобой же, потому что 30 литров бензина – это 50 евро, и на мощных машинах особо не забалуешь. Их и немного на дорогах – либо старые джипы для лазанья по горным грунтовкам, либо редкие спорткупе явно небедных людей. Основная масса – мелкие хэтчбэки, да такие вот копейки вроде «акцента». Много именно прокатных, т.е. туристы составляют приличную долю трафика. Движение нехитрое, много кругового, светофоры и знаки – те же что в России. Полиции почти нет, но радары-камеры бывают. В общем – не спешите и все будет хорошо. В городах сложно парковаться, если только это не выделенная парковка у большого магазина типа Carrefour – аналог Ашана и т.п. гипермаркетов. Поэтому уйма машин запаркована «где нельзя». В силу массовости такого нарушения полиция за всеми не успевает, но вообще-то штрафует – наблюдали. Как-то вынуждены были оставить машину на людной улице перед одним из магазинчиков, в принципе никому не мешая – вся улица так же была заставлена по правому ряду и левому (ни там ни там парковаться нельзя - знаки), средний – ехал. Тут же выскочила тетя из магазина и на ломаном английском стала протестовать и обещать позвать полицию. Мы рискнули игнорировать ее обещания и быстро сбегали в соседний магазин, куда и стремились. Обошлось. Но в общем лучше конечно не нарушать, тем более что туристу спешить некуда.

О погоде. Конечно, зависит от того, когда вы едете на Крит. Летом жарко. Очень. Поэтому имейте в виду, что все хождения по достопримечательностям, катания и вообще нахождение на открытом воздухе – это температура под 40 и выше в тени, мощное солнце и – если не у моря – то и безветрие. Дожди нечасты и быстро проходят, вода естественно быстро испаряется, через час – сухо. Не забывайте про кепки-панамы, не суйтесь без нужды на солнцепек и пользуйтесь защитными кремами, во всяком случае поначалу. Весна-осень-зима имеют свои нюансы, которые я не опробовал на своей шкуре, поскольку поездка была летом. Но интересно же покупаться в теплом море, а не торчать в отельном бассейне?

Сразу оптом о римских-арабских-византийских-венецианских-турецких (все это переходило из рук в руки) крепостях-постройках. Это монументальные сооружения, предназначенные для защиты городов от нападения с моря. Сделаны из огромных камней, в те времена естественно – руками, возникает уважение к строителям. Внутри – более позднего периода истории старинные пушки, ядра, якоря, всякая приморская атрибутика. Впечатляет, но в общем достаточно увидеть один такой форт в деталях, чтобы получить представление обо всех. Помимо фортов в городах встречаются остатки древних же стен римлян, что-то вроде акведука, арсенал и т.п. Это, к примеру в Ретимно, Ираклионе. Чувствуется дух времен – ради него и стоит посетить-потрогать.

Стоит еще съездить к одной из древнейших церквей – слегка сохранившейся 1000-летней давности – святого Тита у поселка Гортина, на юг от Ираклиона, почти у южного берега острова. Живописные развалины, небольшой амфитеатр, где как говорят, заседали местные власти и давали представления, а также плиты, усеянные так и не разгаданными письменами – по легенде – первый свод законов. Хорошо сохранившиеся статуи самого Тита – основателя церкви и других, менее известных граждан. Рядом с Гортиной есть еще поле с развалинами чего-то египетского, но настолько уже неприметными, что интереса не вызывает. Добираться до Гортины приходится через холмисто-равнинную часть острова, где хорошо видно и сельское хозяйство и средний уровень жизни в местной деревне, через которые часто приходится проезжать.

Куда ехать на мой взгляд НЕ стоит. Рекламируемый парк Самария. Гористое невыразительное место. Пресноводное озерцо с водопадами и живущими там черепахами. Все очень маленькое и разочаровывает ожидания. Вообще на Крите все небольшое, не стоит ожидать монументальности, кроме разве что фортов венецианцев. Мы как-то пошли по Ретимно искать фонтан с каменными львами. Пафосный фонтан Морозини в Ираклионе – был более-менее похож на фонтан, хотя на иной новорусской даче случается и посолиднее. (Куда пафоснее была какая-то мегаяхта в порту, может даже кого из отечественных олигархов). И нас интересовал фонтан Римонди в Ретимно, потому что по карте мы вроде как мимо него проходили и не заметили. Там описаны площадь, фонтан, головы львов в стене, из которых льется вода в бассейны. Повертевшись по улицам, мы нашли искомое. Площадь была семь-на-восемь, стена была метра два в длину, головы львов представляли собой скорей остатки барельефа в стене, а тощие струйки извергались из пастей в «бассейны» чуть поменьше обычного тазика для стирки.

Такой же мелочью оказался один из рекламируемых храмов, мечеть (да-да, толерантность и там есть) и все остальное. Отдельно рекламируемые деревни, где была или жила какая-нибудь святая – того не стоят. Деревни как деревни, вы их проедете десятки. Интересней застать на улице например местную свадьбу, нам как-то удалось. Свадьба как свадьба наверное, но интересно – идет толпа народа, все разодетые, колокольчик на церкви звонит, пафосно все так, народ поет, что-то кричат весело – разительный контраст с российскими свадьбами, где у загса все натужно улыбаются, как на плохом детском спектакле, потом старательно посещают «памятные места города» и наконец-то надираются в каком-нибудь ресторане – вот тогда наступает натуральное российское веселье.

Ну, надо понимать, что жил в старые времена народ скудно, если чего и строили, так это дворцы правителям или военные сооружения. Да и сегодня особой роскоши нет. Так что делайте поправку на это, читая туристические буклеты и сайты о «поражающих воображение» постройках. Их, поражающих, немного. Горы невысокие, «жемчуг мелкий». Деревни, народ – все простое, без изысков, парижей и бродвеев тут не сыскать. Море правда есть море – теплое, большое, с волнами и ветром.

О морской прогулке далее и речь. С Крита можно много куда поехать, например перед Ираклионом маячит остров Диа. Похож на спящего дракона (местная поэтическая аллегория), но безлюден, безынтересен и нечего там делать. По одному из вариантов легенды о Тесее с Ариадной именно там они э… возлюбили друг друга и Тесей ее бросил. Но этот вариант уступает тому, где Дионис отнял ее у Тесея – хоть и более плотский, но менее пафосный. А вот наиболее рекламируемая и стоящая того поездка-экскурсия – на остров Санторини. Мне всегда казалось что это итальянская фамилия или имя, оказалось все проще – он имени Святой Ирины. Это остаток от гигантского вулкана, который давно-давно взорвался и, по легенде опять же, унес на дно всю Атлантиду (а вы сомневались, что и она у греков была?). Засим последовало цунами высотой в сорок метров, которое опустошило пол-Крита и основательно поработало над окружающими побережьями.

На Санторини из Ираклиона ездит катамаран с водометами, который развивает дикую скорость и весьма комфортен внутри – как реактивный лайнер, только пошире, с магазинчиками, кафе и т.п. Они такие уже много где эксплуатируются, например все почти все пассажирское сообщение между Канарскими островами – как раз на таких вотер-джетах. Это и паром, т.е. берет на борт и автомобили и грузовики и т.п. Что до санторинского – он не очень огромен, но вполне достаточен. Даже небольшое волнение на море в нем не ощущается из-за скорости около 70 км/ч.

Санторини – скала в море, обломок вулкана, там почти нет ровного места, а все поселения очень высоко над морем. Живет исключительно туризмом, потому как выращивать там нечего и негде, производить – тем более. Поэтому все домики ярко бело-синие, все вылизано, в общем туристическая открытка, а не остров. Автобус, взбирающийся от пристани на верх острова, к домам, проделывает чудеса эквилибристики над пропастью, дорога весьма серпантинистая, хотя и недалекая. Очень необычное место, внушает некоторый трепет масштабностью обзора, пониманием какое все же мелкое и мелочное человечество сравнительно с природой, которая одним чихом сравнивает острова с землей или точнее – морем. Ну и сами городки на Санторини – их посещено в процессе экскурсии два из двух, очень необычны – такая жизнь, в сущности на вершине скалы посередь моря.

Вернемся на Крит. Чуть правее Ираклиона лежит город и курортная зона Херсониссос. Это наиболее набитое туристами побережье, непрерывный ряд гостиниц, мотелей, баров, магазинчиков, кафе, кабачков, проката вело-байко-машин, пляжных забав и вообще довольно гудящее место. Если вам все это надо – езжайте в любой отель Херсониссоса – не ошибетесь. Если нет – то как рекомендовано выше – выберите любой отель попроще, рядом с морем и пляжем по вкусу – песок, галька и – искупавшись отправляйтесь путешествовать, аренды машин здесь только что в церквях нет. Кстати дикое количество квадроциклов и полупьяных туристов на них – осторожно, потому что ездят они прилично быстро, поворачивают мгновенно и появляются внезапно. Именно в районе Херсониссоса, в других местах как-то не заметили такого обилия. Там же есть пара аквапарков и еще один ближе к Ираклиону у деревушки Коккини Хани. Кроме того аквапарк есть в Ханье – на случай если вы все же с ребенком или сами любите подобные развлечения.

Примерно посередине между Ираклионом и Херсониссосом на берегу моря в паре километров от упомянутой выше деревни построен современный аквариум – здание, внутри которого уйма морской живности в аквариумах, включая здоровенный с акулами, скатами и прочими морскими гадами. Не такой большой как в Барселоне или в калифорнийском Монтерее, но все отлично и удобно сделано: экскурсионная система – т.е. подходишь к определенному аквариуму, тебе в ухо вещают на выбранном языке описание сидящей в аквариуме рыбины или иного обитателя глубин, сувенирный магазинчик, кафе, туалеты. Тут же бесплатный Wi-Fi – я сразу проверил почту, погоду и прочие мелочи жизни на родине. Опять же – если не были в подобных аквариумах или при вас чадо, жаждущее развлечений, то аквариум – обязателен к посещению. Он в довольно пустынном месте, но к нему ведет масса указателей с дорог, везде полно рекламы и в сущности недалеко отовсюду.

Транспорт. В больших перечисленных городах есть автобусная сеть, ходят достаточно часто, выглядят прилично. Междугородние автобусы также вполне часто встречаются, отправляются с соответствующих автостанций. Такси. По городу можно уложиться в десяток евро практически в любую точку, от столицы же до соседнего большого города типа Ретимно – около 50 евро. Проще говоря, если вы водите, то пара-тройка поездок на такси куда-нибудь за город равна трем дням владения прокатной машиной с бензином.

О местной кухне. Надо заметить, что жили мы в отеле и в него же возвращались каждый вечер, завтракали и ужинали там же, поэтому о аутентичной критской еде сказать в этой статье нечего. Кофе варят отличный – это правда. Остальное нам доставалось в отельном ресторане и многочисленных кафе в городах, которые тоже по-большей части рассчитаны на туристов из Европы, их вкусы и кошелек. Описывать отельную еду смысла нет – они все похожи везде, как и кафе. Можно пожалуй отметить мусаку – печеные баклажаны-с-помидорами, мясом, луком, чесноком и специями в соусе; сувлаки – обычный шашлык, но замоченный в чем-то необычном, меняющем вкус свинины, стифадо – говядина или кролик, запеченные с красным вином. Вкус (о которых не спорят) – на любителя. Впрочем возможно в отеле при массовой готовке не сильно напрягались. Вино было дрянь и разбавленное, впрочем его лили без ограничений, потому народ не требовал качества. Пиво тоже – в местном воды было прямо скажем, излишне много для пива, а бутылочное из магазина ничем не отличалось от того же, скажем «хайнекена» в России или где угодно. Речь конечно о отелях, не сомневаюсь, что вне отелей можно найти достойное местное вино и неразбавленное пиво, но мы этим не увлеклись. Днем к тому же жарко – после пива или вина уже никуда не сдвинешься.

Была мысль где-нибудь в горной деревеньке попробовать чего-то местного в обед и мы даже остановились у пары таверн. Но хитрые греки в этих деревнях видимо распространили правило не работать в обед даже на таверны, подающие обед. Словом, все было закрыто и мы остались несолоно хлебавши со своими бутербродами, взятыми в дорогу. Возможно так совпало, но – не работал этот общепит именно в обед и именно когда мы хотели оставить там свои кровные. Заклеймим также позором прибрежное кафе в Агиос-Николаосе, где с нас содрали под тридцать евро за трапезу на двоих с ребенком, без спиртного. Мы попросили жареную рыбу, греческий салат, ребенок заказал пиццу. Пицца была редкой отвратности, рыба тоже полусъедобная и в жире. Пришлось догоняться салатом, которого было хотя бы много и который трудно испортить. Возмущенные, мы даже не оставили чаевых. Сервис впрочем был на высоте (за такие-то деньги) – улыбки, моментальное подставление стульев и т.п. Но еда… Конечно это проблема конкретной забегаловки, выбранной исключительно из-за вида на море – она фактически нависала над водой и официант привычно скидывал рыбкам остатки пиццы. Возможно другие кафе там же значительно лучше, но мы уже наелись.

Сувениры. Тут конечно – кому что. И бесконечные магнитики, частью китайского производства и разнообразные летние шмотки – от маек и бейсболок до штанов и плавок-купальников. Всякие поделки на морскую тематику из ракушек и камня, сами ракушки и засушенные рыбы, морские звезды, мочалки-губки и т.п., оливковое масло в бутылочках и несколько видов местного алкоголя – раки – водкообразное пойло из винограда или узо – анисовое водкообразное пойло же. Любители наверное есть, но мне хватило глотка того и другого чтоб из принципа опробовать. Дрянь дрянью. Единственное заслуживающее внимание алкогольное – метакса, греческий брэнди. Причем встречается многолетней, лет 20 выдержки, в фарфоровых аутентичных расписных бутылях и за вполне умеренные деньги. Все это есть в дьюти-фри магазине в аэропорту при вылете, который небольшой и скромный в ассортименте, но стандартный набор там каждый сможет себе купить. Так что сувениры и «что привезти с Крита» - каждый выбирает сам. Главное, на мой взгляд, это фотографии, сделанные во время путешествия и память о нем.

Заключение, оно же подведение итогов. Крит не бьет наповал эмоционально как например Тенерифе. Он даже может показаться убог и пустынен – здесь нет буйства тропической зелени, мало рек, нет живности больше горной козы, население не производит впечатления куда-то движущегося или любящего работать – недаром в Греции такие демонстрации против сокращения пособий бездельникам и увеличения пенсионного возраста – там немалые пенсии, теплый климат и вообще Европа, не какая-нибудь дикая страна. Я как-то разговорился с одним таксистом, пока он меня вез – парень с университетским образованием, работал в IT-компании, одной из крупных на Крите, с кризисом всем срезали зарплаты и частично сократили. Тогда он разругался с боссом (таксист в лицах изобразил сцену), послал всех и вся, купил на последнее автомобиль, лицензию таксиста и – таксует. Стал, говорит, циником, зато денег больше зарабатываю. Но вообще-то на Крите незаметно, чтобы греки сильно старались заработать или как-то продвинуть тот же туризм. Кажется, что там все уже утряслось и перемены если и будут, то плавно, десятилетиями. Но в целом – это заметная часть европейской и древней истории, со своими особенностями, видами и отличиями от даже соседних по Средиземноморью стран. Стоит поехать, не пожалеете.

Сергей Мирошниченко